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2019-10-20 04:50 来源:中国涪陵网

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    集万般宠爱于一身的伊斯坦布尔

    几年前,偶然看了一则伊斯坦布尔的宣传片:清晨的日光划过城池的屋顶,威严的清真寺里传出悠扬、震慑人心的祷告声,古城的小街小巷散发着独特的魅力,而博斯普鲁斯海峡两岸则显得生机勃勃?地中海的日光就像一只有神奇魔力的手,让伊斯坦布尔时刻发生着变化,每一秒钟都与上一秒钟呈现出不同的美轮美奂。任何一个爱旅行的人都会把这座横跨欧亚大陆的城市放在目的地列表里。

    和中国许多古老的城市有相像之处,伊斯坦布尔一方面要接纳经济快速发展带来的种种改变,另一方面古老文化宗教拘束着整个民族的方方面面,还要承受作为旅游城市带来的巨大压力,比如拥堵的交通是这类城市共有的通病。伊斯坦布尔用地理划分解决发展与历史之间的矛盾,博斯普鲁斯海峡的北侧是新城区,那边高楼林立,柏油马路四通八达,人们像全世界所有大城市的居民一样过着现代化的生活;南侧旧城区则坐落着许多古老的清真寺和拜占庭时期建筑,用方砖铺砌如同迷宫般的小街巷渗透着古老且神秘的气质。

    清真寺的设计结合了拜占庭建筑和奥斯曼建筑的元素,也被认为是奥斯曼建筑古典时期最后的典范之作。

    从我们预订的酒店到蓝色清真寺只需要步行15 分钟,所以悠然吃了一顿西式早餐之后,我们便来到了蓝色清真寺前的广场上。显然这不是一个好日子,周日的广场聚集了几万观光游客,周边的道路全都封闭为步行街。

    当我站在广场中央看着数万人头攒动时,心头一阵阵发紧。拥挤的人群发出强大而杂乱的生物电波,在强烈的日照之下产生了足可以致人疯狂的巨大威力。对于从中国来的我,如果把建筑物虚化,这样的情形一点儿都不陌生,有点儿想要逃离的冲动。此时几个土耳其学生,丝毫不显生疏地用不太流利的英语跑来交谈,然后委婉地邀请我和他们在清真寺前合影,让我这个异乡客受宠若惊。

    自驾游的好处就在于可以灵活自由地安排行程,我们决定离开这个人流熙攘的区域,利用下午时光去伊斯坦布尔著名的小商品集散地——大巴扎转一圈,第二天的清晨再回来好好玩味蓝色清真寺的宏伟和肃穆。

    丹艾哈迈德清真寺内部的地毯是由信徒捐赠的,地毯会因为信徒们的祷告而磨损,之后会更换新的。

    顺着地图指示的方向走过几条街区就到了大巴扎。这里原来是一个巨大的清真寺,现在被改造成小商贩聚集地,里面有琳琅满目的土耳其土特产和工艺品,那些刻花的碗碟、手工编织的地毯、具有民族特色的围巾和手提包看上去让人爱不释手,但是鉴于旅行才刚开始,我们可不想一开始就给自己增加太多负担。不如和当地人一样,在街头找一家土耳其烤肉店,再来一杯传统的鲜榨石榴汁,用伊斯坦布尔的羊肉香和果香把倒时差的胃填满,然后沿着古城的小巷闲庭信步,最后回到酒店顶层的露台上点杯土耳其茶,悠然地看着太阳落山。

    第二天凌晨4:30,就像过去几千年前一样,太阳即将从海岸线爬升出来,带给伊斯坦布尔全新和充满活力的一天。

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    我毫不怀疑这座建立于奥斯曼时期的建筑是有生命和灵魂的。它原来的名字是“苏丹艾哈迈德清真寺”,对于非伊斯兰教的信徒来说参观这里一定要识得它的四个美学特征:穹顶260 个小窗的光线与屋内黄色灯光融合的幻光明舞、21043 片伊兹尼克蓝色瓷砖将清真寺装饰出魔幻的蓝色、寺内铺在地面上巨大的伊索匹亚手工地毯、圆形屋顶上妖娆的阿拉伯书写艺术。清真寺内的魔幻气息和清真寺外肃穆的线条构建了鲜明的宗教特质,当祷告的吟唱回荡在古城上空时,人们的灵魂很容易被它独特的气息所感染。

    苏丹艾哈迈德清真寺内部有超过二百个设计精细的有色玻璃窗户采纳天然光线,透过精妙的色彩搭配,折射出斑斓的光芒。

    蓝色清真寺的对面便是圣索菲亚大教堂,它被人们称作拜占廷文化的典范。“拜占廷”一词被人们所熟知,也有些人认为“拜占廷”、“君士坦丁堡”是伊斯坦布尔另外的名字。可实际上当你用稍微严谨一点儿的态度去理解这个词汇的时候就会发现,“拜占庭”背后是已经延续了几个世纪的学术争端,即便是全球顶尖的历史学家和军事学家在这方面都有各自的主张和分歧。恐怕不得不阅读几十本关于中世纪欧亚大陆历史的书籍,才能理清其中头绪。所以今天我决定轻松地驶过圣索菲亚大教堂,驶过伊斯坦布尔的大街小巷,用眼睛去看伊斯坦布尔的“拜占庭文化”,用自己的心去感受它的独特韵味。

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